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“快时髦”这个词实际上现已被消除了。尽管作业和玩家还在。

在2022年以来，快时髦作业遭到越发严峻的世界舆论与监管压力，质疑这个作业能否真的处理它导致的社会问题和环境问题。2022年9月，世界地球日的官网earthday.org喊出了“快时髦，过期了”（fast fashion is out of fashion）的标语，取得广泛的世界呼应。这一标语甚至呈现在欧盟的文件里。一起，英国、荷兰等欧洲国家还敲打了一些快时髦品牌，要求它们不能用含糊的可继续说辞给自己做广告。

在SHEIN最近发布的2022年度ESG陈述中，初次通篇未提“快时髦”这个词。现在，SHEIN和作业界的其他巨子相同，不会在官方文件顶用“快时髦”来描绘自己的品牌和事务。

但光在称号上避忌必定不行。快时髦需求更本质的行动，来撑过这场迫近的可继续危机。

SHEIN的ESG“大跃进”

快时髦所牵涉的社会问题和环境问题，媒体上现已科普得比较充分了。

简言之，在环境方面，服装作业运用许多的化纤资料，而化纤的质料来自石油，其间隐含了许多的碳排放；而在作业下流，许多服装废物成为无法运用的固体废物被填埋，而且它们向环境中开释微塑料纤维，形成难以反转的环境污染。

社会方面，服装作业的出产者大多是劳动密布、小规模、自动化程度低的工厂，简略呈现损害劳动者权益的情况。

服装作业原本就没有铲除的问题，在快时髦范畴被再次扩大了。快时髦品牌以潮流时髦之名，影响人们购买远超自己需求的衣服。

时髦作业刮起“可继续”之风今后，快时髦品牌不只遭受更严的监管，更重要的是，大众在上述问题上的认识觉悟，天然会对快时髦品牌的运营成绩有耳濡目染的影响。未来，品牌追求更广泛深化的协作，也需求在作业生态中展现出自己的可继续情绪。

一些快时髦的品牌和电商渠道正在闪现出“短寿”的一面。Forever 21、Topshop、Gap都曾爆红过，现在被顾客萧瑟，前几年热议的超快时髦电商Boohoo、ASOS和Missguided现在日子也不太好过。ASOS曾于2021年买下Topshop，最近传出或许被收买的音讯。

依据《晚点》上月的报导，SHEIN最新或许IPO的时刻是本年下半年，对SHEIN而言，交出一份美丽的招股书更为急迫。SHEIN需求向商场和出资者解说，自己能否防止某些快时髦品牌稍纵即逝的命运。

但SHEIN的快速扩张，留下了太多的ESG和可继续展开空白。公司在2021年末录用Adam Whinston为ESG全球主管，而SHEIN的2021与2022两年ESG陈述颗粒度的巨大不同，闪现出Adam Whinston的2022年有多么繁忙。

新ESG陈述闪现，SHEIN在2022年开端针对几个最要害的可继续性问题寻求处理之道。据陈述中的“本质性议题剖析”图表，对SHEIN最垂青的ESG议题有6个（即“童工与逼迫劳动”、“气候改变”、“产品与服务的环境影响，及循环经济”、“供应链尽责办理”、“薪酬与补偿”、“抛弃物”、“作业时长与加班补偿”），但它们其实可以归结为两件事：供应链劳工权益、产品环境影响。

供应链的尽责查询

很少有企业像SHEIN这样，把“童工与逼迫劳动”问题放在议题表中*重要的方位上。

之所以呈现这样的情况，是因为“用童工”一度是世界舆论对SHEIN最严峻的指控。对此，SHEIN在陈述中闪现的情绪，可谓十分坦白：对童工与逼迫劳动零忍受，但2022年仍在供货商中发现了这类违规。考虑到SHEIN的代工厂首要散布在广州和周围的区县，SHEIN的供应链问题，首要便是广州服装作业用工现状问题。

看一下2022年SHEIN供货商尽责查询中发现的严峻违规类别，及其发生率。

以上数据意味着，在SHEIN的供货商尽责查询中，约有12家左右存在“童工与逼迫劳动”上的违规。

总体上，2022年SHEIN加强了供货商尽责办理的覆盖面和力度。在SHEIN的这些供货商中，有11%被查出存在“零忍受”类型的违规，此外有71%的供货商被查出存在至少一个严峻危险，需求SHEIN方面要求工厂强制整改。

以上是比较严峻的违法和出产安全危险。SHEIN供给了很高的发表通明度，而且表达出改进的决计。不过，存在问题也的确不小。

上述问题其实并非供应链劳工权益方面的悉数问题。只需触摸过广州、杭州等地服装工业，就不难了解到，工人们为了生计而自愿加班加点地作业，每天在缝纫机上劳动12个小时甚至更久、整月无休，这是作业的常态。SHEIN的小单快反形式，也离不开这样的用工业态。

英国电视台Channel 4上一年播出的一部纪录片《不为人知：SHEIN内情（Untold: Inside the Shein Machine）》中隐秘查询了SHEIN工厂内部的作业情况，有的工人需求作业18小时才可以换班，每月只要一天休息日。SHEIN在一份声明中否认了纪录片中对工厂中的种种指控。不过，SHEIN也未能发表供应链工人的薪资待遇和社会保障情况。

职工权益方针转向“长时刻主义”

关于国内服装作业劳工情况的种种痼疾，SHEIN也开端含蓄地表示出一些改动工业链的尽力。

SHEIN前几年高速添加的成绩引发各界重视，而它一向很少对外发声，曾被我们描绘为我国“最奥秘”的公司。这种风格反映到运营形式上，SHEIN是公认的不通明，供应链上的劳动办理遭到越来越多检查，薪酬过低、超时作业、不安全的作业环境等是长时刻以来饱尝争议的问题。

在SHEIN 2022年的ESG陈述中，花了很长的篇幅概括性着重了，它在为世界各地的职工和品牌协作伙伴供给技术展开和作业生长的时机，一起尊重不同的文明生活方式。在某种程度上，这也可以看作为对企业负面新闻的回应。

上一年度，SHEIN累计展开超越380场供货商训练，训练内容偏重企业办理、安排架构和事务流程（比方第三方质检等）。贱价随同的质量差已被默以为品牌特性，质检所能关照到的基本是产品细节，更深层次的对立是否能变得自洽，还需求时刻。

2023年，SHEIN方案为供货商展开480场训练，包含添加更多的结合精益出产形式理念的训练课程。接下来5年，它还将投入4000万美元用于服装制作的立异精益出产处理方案。就SHEIN而言，精益出产的要点应该会放在节省资源、削减糟蹋、下降库存。

本年5月份，SHEIN的新规划是，未来5年将加码投入7000万美元深化供货商赋能，包含训练支撑、工厂扩建等。在此之前，2022年，SHEIN推出过供货商社区赋权方案（SCEP），许诺出资1500万美元，偏重于对工厂进行硬件晋级。

一些更细节的方案包含对一切SHEIN库房加强安全危险办理，改造晋级供货商宿舍、关心供货商家人等。这些详细的行为都指向，SHEIN正在极力刻画“诚信、容纳、尊重”的企业形象。可是，大众更等待的看到，或许是SHEIN能愈加通明、愈加诚实地对积存已久的问题进行详细阐明，不只仅是展现正在尽力的方案。

SHEIN能循环起来吗？

快时髦作业特有的快节奏商业形式，对全球环境的许多碳排放和抛弃物负有不行推卸的责任。对此，比较老牌的快时髦品牌现已走出来的成型的处理方案：添加再生纤维的运用来削减碳排放，一起依托增强服装的耐用性、鼓舞二手交易、展开旧衣收回等办法，来防止自己的产品成为堆积成山的废物。

SHEIN作为一个”超快时髦“独角兽企业，在它的兴起之路上却无视了作业现已开端探究的可继续之道。SHEIN正面临越来越大的压力。

SHEIN的“小单快反”商业形式被视为立异事例，在另一方面，它需求愈加重视这种形式的可继续性，缓解外界对其产品抛弃污染的忧虑。零售咨询公司Jane Hali & Associates的零售剖析师Jessica Ramirez曾承受媒体采访时言必有中指出：“快时髦品牌需求认真地问自己，年轻一代顾客具有生态认识，他们这种快节奏形式将怎么展开。”

现在，SHEIN需求把缺掉的课都补回来。

2022年9月，SHEIN完成了2021年排放量的基线研讨，许诺到2030年，把供应链碳排放削减25%。而现在SHEIN的碳排放还尚未达峰。从2021年到2022年，SHEIN的总碳排放从604万吨到917万吨，数值上可以和一些制作业龙头企业比肩。公司将改变的原因归结于事务的微弱添加。

SHEIN超越99%的排放量来自规模3，绝大部分来自服装原资料、运送、产品包装等不受SHEIN直接操控的来历。SHEIN本身的直接运营排放（规模1 规模2）只占总排放量的1%，首要与电力运用有关。到2030年，它方案在自己的事务中100%运用可再生动力。

关于直接排放，SHEIN供认与供货商协作上还有许多作业要做。它将向服装作业影响力协会（Apparel Impact Institute, Aii）供给760万美元的项目资金，Aii是一家致力于时装业供应链脱碳和现代化的非营利安排，它将为SHEIN的供应链树立减排路线图，尤其是为SHEIN的500多家供货商工厂拟定和施行动力功率方案。不过SHEIN并没有泄漏，这500多家供货商是不是坐落广东的供货商集群。

SHEIN还方案搭建起一个规划适当完善的循环经济系统，并争夺在2025年让大多数客户参加进去。在这个循环系统中，SHEIN在2022年有几个新动作推出。

其间之一是在上一年三月份推出新产品线evoluSHEIN，它声称该系列是选用可收回资料“再生聚酯纤维”制成，这是一种从塑料中提取的纤维，经过布料以削减水资源和资料的糟蹋。相比之下，原生纤维是石油化工的产品，快时髦工业因为运用许多这种高碳排、不行降解的纤维而饱尝诟病。不过，现在SHEIN纺织产品中运用再生纤维占纤维总用量的份额不到1%。（相比之下，H&M运用再生与可继续资料的份额是86%。）

另一个新动作是推出转售渠道SHEIN Exchange，用户可以在上面生意SHEIN的二手产品，SHEIN过往的前史订单记载已提早存储于程序中。该渠道由Treet供给支撑，Treet是一家转售服务供给商，担任办理许多时髦品牌的转售方案。现在仅对美国客户敞开，接下来方案推行到更多商场。

SHEIN标明它不期望从该渠道取得任何赢利，旨在为服装作业发生的许多抛弃物做出一点自己的尽力。它的一位高管曾在Web Summit大会上共享过，作业未出售库存一般为25%—40%，而SHEIN现已下降至低个位数百分比——这也是SHEIN减废尽力的成效之一。

可是转售关于SHEIN而言似乎是天然自相对立的。“小单快反”商业形式导致了过度出产，它的客户们现已默许购买的是一次性产品。循环运用和二手交易，对SHEIN的产品质量是一场新的大考。在电商点评服务网站Trustpilot上，海外顾客对SHEIN的点评高达10万余条，但谈论两极分化十分严峻，差评首要会集在质量问题上。

但也有人以为，生意二手未必能真实地完成循环经济，这更像是企业一种搬运首要对立的应对方法。前文说到的纪录片中的主持人Iman Amrani曾谈论说：“我以为推出转售渠道仍然是鼓舞人们继续消费。”究竟，把旧的卖掉，就可以心安理得地买新的。

总归，2022年以来的SHEIN和许多快时髦品牌相同，开端树立可继续资料、减废、及二手交易系统。SHEIN的这些作业现在仍是开了个头（从2022年的新发展看，公司的动作现已很敏捷了）。SHEIN真的能循环起来吗？从现在的发展看，还很难做出判别。

虎嗅大略计算了一下，SHEIN对外发表的一些短中期ESG相关出资——包含对供货商、规划师、女人职工、受服装废物之害的社区等等集体的赋能——简略加总达到了1.46亿美元。这还不包含SHEIN在碳减排和建造循环工业链方面的开销。

SHEIN期望用可继续展开重塑本身的热望，可见一斑。

快时髦品牌近些年尽管一向有新动作，推新品、联名、开店、线下活动的经历越来越丰厚，一个不得不面临的事实是，顾客变得疲倦了。上一年H&M关掉内地商场首店的时分，也没有太多动静。

SHEIN在以快取胜的作业，逐渐凭仗更快的上新速度和更多的产品挑选，树立起巨大的线上流量进口，将产品卖到全球150多个国家。时髦惯常着重体会，而它至今只开出一家*实体店，这十分稀有。

它可以从Zara、H&M和优衣库掌控的绝大部分商场里硬切下蛋糕，一部分归功于新鲜感和购物体会，他们的方针顾客惯喜追逐趋势，维系忠诚度对品牌而言一向不简略。

可是或许当下顾客对前者的疲倦，未来也会在SHEIN身上重演。如果有一日“快”很难再被视为*优势，它需求向自己、本钱、协作伙伴和和终究买单的顾客们，讲出更多厚实的新故事，去证明自己的生命力。